Прокладка кабелей в земле для наружного освещения

Пошаговая инструкция

Рассмотрим порядок действий при подземной укладке кабеля:

• Выполнить подготовительные работы – определить путь трассы, приобрести кабель, защиту и необходимые дополнительные элементы.
• Произвести разметку. С помощью колышков отметить трассу, натянуть шнуры для более точного ориентирования.
• Выполнить земляные работы. Вынутый грунт складируют на краю траншеи. Её ширина составляет 20-30 см, стенки делают пологими для исключения осыпаний.
• Очистить траншею от острых камней, корней растений и прочих выступающих предметов.
• Сделать песчаную засыпку толщиной 10 см, выровнять и утрамбовать её.
• Уложить провод, помещённый в защитную гофру. Его не следует растягивать, укладывать свободно, волнами.
• Поверх засыпать ещё один слой песка, стараясь закрыть гофру.
• Засыпать в траншею вынутый грунт. Он будет осаживаться, поэтому надо создавать небольшой холм по всей длине траншеи.

Перед подключением надо измерить сопротивление изоляции. Должны быть нормативные значения между всеми жилами и между каждой жилой и землёй. Если обнаружатся отклонения, придётся все раскапывать и искать место пробоя. Если же все в пределах нормы, можно подключать кабель и начинать его эксплуатацию.

Кабель уложен и готов к засыпке песком и грунтомИсточник samelectrik.ru

Видео описание

Оригинальный и быстрый способ рытья траншеи показан в видеоролике:

Как быть, если требуется выполнить работы в зимнее время

Рассмотрим, как проложить электрический кабель под землёй на даче своими руками в холодное время года. Здесь возникают некоторые сложности. Например, невозможно определить уровень грунтовых вод. Глубина траншеи составляет всего 80 см, а это значительно меньше глубины промерзания грунта в большинстве регионов России (к примеру, в московской области по данным СНиП средняя глубина составляет 130 см).

Перед укладкой бухту провода надо нагреть в теплом помещении. Обойтись без подогрева можно, если температура на улице не ниже -5°.

Для земляных работ следует выбрать день со сравнительно высокой температурой. Перед началом рытья траншеи следует отогреть грунт, разведя костёр по всей длине трассы. Работа будет продвигаться медленно, поэтому придётся разделить её на несколько дней. Если расстояние велико, лучше отложить работы до наступления тёплых дней, временно провесив воздушную линию.

Рытье траншеи в зимнее время даётся труднее, чем летомИсточник svoyavoda77.ru

Видео описание

Специфика земляных работ ручным способом в зимнее время хорошо показана в этом видео:

Полезные советы

Так как правильно проложить кабель в земле могут только опытные и знающие специалисты, рассмотрим их советы:

• После засыпки провода песком следует уложить точно над проводом сигнальную ленту. Впоследствии, во время раскопок, она поможет обнаружить кабель и исключить его повреждение.
• В траншею укладывают только целый отрезок кабеля. Никаких соединений под землёй быть не должно.
• Не следует располагать траншею под нагруженными участками (где перемещаются люди, автомобили или садовая техника).
• Если используются металлические гильзы, их диаметр должен как минимум втрое превышать толщину провода.

Используя эти нехитрые советы, можно избежать некоторых ошибок в укладке.

В траншее может быть уложено несколько кабелейИсточник dom-i-remont.info

Видео описание

Ещё один полезный видеоролик о подземной прокладке силового кабеля:

Коротко о главном

Подземная прокладка кабеля позволяет исключить случайный обрыв и поражение людей током. Несмотря на необходимость выполнения земляных работ, этот способ считается более предпочтительным, так как ни обслуживать, ни ремонтировать провода обычно не приходится.

Перед тем, как проложить провод под землёй на даче, следует составить рабочий чертёж, где будет отмечена трасса с соблюдением всех допустимых расстояний и зазоров

Кроме этого, важно выдержать заданную глубину траншеи, исключить резкие повороты

Следует использовать только подходящие марки проводника, а также обеспечить правильное сечение. Мощность следует рассчитывать с запасом, поскольку нагрузка может вырасти.

Список китайских марок автомобилей со значками и названиями

В Китае функционирует порядка 12 крупных автомобилестроительных концернов, на площадке которых собираются машины более 50 марок. Многие предприятия открыты на базе иностранных производителей, таких, как Toyota, Honda, Volkswagen, Nissan и другие. В ТОП-рейтинг самых популярных китайских заводов входят Cherry, BAW, BrillianceChinaAuto, Geely, GAG Group, SAIC Motor, Dongfeng и Great Wall Motors, FAW, Lifan и Dadi Auto.

Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения

Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:

1. Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
2. Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
3. При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.

Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.

Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.

Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В

Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.

Прокладка в трубах, кабель-каналах и плинтусах

Наружная электропроводка имеет свои особенности монтажа. Согласно правилам устройства электроустановок, провода в закрытых помещениях можно прокладывать несколькими способами: в гофрированных пластиковых или металлических трубах; в кабельных каналах, изготовленных из пластмассы; под специальными плинтусами; крепление пластиковыми скобами. Каждый способ имеет свои преимущества и особенности. Поэтому стоит детальнее изучить методы прокладывания открытой проводки.

В гофре

Монтаж открытой электропроводки в гофрированных трубах является наиболее распространенным. Специальные гофры зачастую уже продаются с протянутыми внутри проводами, остается только подобрать трубу с нужного диаметра. Монтаж проводки таким способом часто применяют на неровных поверхностях, т.к. материал легко гнется. Труба крепится к стенам при помощи металлических или пластиковых скоб-зажимов. Такой монтаж защищает провода от механических повреждений, кроме того, гофрированные трубы являются не горючим материалом, т.е. не способны поддерживать горение.

Существенным недостатком является неудобство в обслуживании проводки. В случае возникновения неисправности придется распускать гофрированную трубу по всей длине, ремонтировать поврежденный участок и устанавливать новую.

В кабель-каналах

Прокладывание открытой проводки в кабельных каналах и плинтусах можно объединить, т.к. процесс монтажа очень схож. В случае с кабель-каналами сначала на поверхность стен крепятся пластиковые короба, в которые потом прокладываются провода и закрываются крышкой. Установка таких каналов на неровных поверхностях требует практики и навыков, поэтому с первого раза может получиться не тот результат, на который рассчитывали.

В плинтусах

Что касается специальных плинтусов, то сначала проводка укладывается в каналы, после чего само изделие крепится к поверхности. Такие монтажные приспособления способны скрывать до десятка проводов. Прокладывание внешней электропроводки этими способами является наиболее удачным выбором для квартир и домов. Короба и плинтусы выпускаются разной формы и цвета, можно подобрать оттенок и узор, который будет гармонично сочетаться с окружающим интерьером.

Неудобство в этих случаях кроется в необходимости большого количества комплектующих. Для переходов и изгибов понадобятся специальные уголки, переходники и соединительные элементы. При должном проектировании и подходе к делу результат будет отличным.

Крепление скобами

Крепление наружной проводки в квартире скобами является самым простым и дешевым способом. Такие изделия стоят недорого и крайне просты в монтаже, все что потребуется, это вставить в него кабель и забить гвоздь. Однако в этом случае есть одна важная особенность, согласно нормам пожарной безопасности, для крепления проводов пластиковыми скобами необходимо использовать электрическую проводку с двойной или тройной изоляцией.

В основном, такой способ прокладывания проводки применяется в кладовых помещениях или когда необходимо быстро подвести электрическую линию к какому-либо устройству. При проектировании электросети дома крепление скобами применять не рекомендуется. Если нет другого выбора и необходимо прибегнуть к этому методу, провода лучше прокладывать по полу или над плинтусом.

Основные рабочие параметры, по котором производится расчёт кабеля

Для подключения кабеля к дому, следует определиться с его сечением. Сечение кабеля — это его площадь в месте разреза. Общепринятые нормы (согласно ПУЭ) указаны в предыдущем разделе. Основными рабочими параметрами, по котором выбирают сечение кабеля, является его сечение и номинальный ток.

Но помимо сечения, нужен и определённый материал проводника. Сейчас наиболее часто используют медные жили, они обладают меньшим сопротивлением, но большей стоимостью. Алюминий имеет не такие высокие показатели проводимости, но его цена меньше чем у медных изделий. Следует помнить, что при одинаковой нагрузке, сечение алюминиевого проводника следует брать больше чем медного.

И последний параметр — количество жил, но с этим всё гораздо проще. При вводе в дом только одной фазы и рабочего нуля используют двухжильный кабель, при вводе трёх фаз и нуля — четырёхжильный. В обеих вариантах сечение нулевой жили может быть меньше чем у фазной.

Структурные различия СИП

В сетях напряжением до 1кВ применяется всего два типа изолированных проводов, хотя их существует больше. Чтобы понять, в чём состоит разница между ними, мы представили небольшой информационный список:

Благодаря наличию изоляции, провод СИП имеет эстетичный вид. Это, конечно, важный нюанс – но больше для потребителя. Энергоснабжающие организации ценят СИП за то, что изоляция не позволяет осуществить «наброс» на провод, и таким образом пользоваться ресурсом в обход приборов учёта. Ещё одно преимущество состоит в том, что оболочка даёт возможность подключить два провода друг к другу, не снимая с них напряжения – правда, для этого требуется специальная арматура.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

Технология прокладки кабеля на тросе

Есть ситуации при электрификации, когда нужно провести электричество в отдельно стоящее помещение. При этом прокладывать кабель в траншею нет возможности, из-за сложности рельефа или архитектуры. Поэтому на ряду с такими видами наружной прокладки, как лотки, кабель-каналы, трубы, гофра, крепление к стене, существует такой вид прокладки, как тросовая электропроводка. В этой статье мы рассмотрим технологию монтажа кабеля на тросе своими руками.

Область применения

Согласно главе 2.1 ПУЭ такой способ применим для сетей до 1000 вольт. Чаще всего тросовую проводку применяют в местах, где организация ВЛ не имеет смысла, а достаточно прокинуть кабель, прикрепленный к тросу, и этого хватит для электрификации объекта.

Таким способом проводят сети освещения и электропроводку для розеток в складских помещениях, силовые кабели в производственных цехах, а также между двумя отдельно стоящими зданиями.

Для домашнего мастера данный способ проводки имеет определенный интерес. Все потому что с помощью нехитрой технологии есть возможность электрифицировать хозяйственные постройки на даче. Благодаря тросовой электропроводке можно провести свет от дома в баню, гараж, сарай, беседку и прочие разнесенные на некоторое расстояние по приусадебному участку постройки и осветительные устройства.

Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с проводом и его сечением. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно померить длину с учетом всего маршрута прокладки электропроводки от автомата до щитка распределения. При выборе троса и элементов подвеса нужно учитывать вес провода на данном участке, с трехкратным запасом прочности.

 Поскольку в сложных погодных условиях нагрузка на подвесную конструкцию возрастает, может стать причиной обрыва и обесточивания. В основном используют стальной оцинкованный трос диаметром от 4,6 до 6,8 мм.

В тех случаях, когда длина подвеса невелика, а вес такой, что можно пренебречь, вместо тросовой электропроводки можно использовать струнную (натягивается оцинкованная стальная проволока или покрытая лаком горячекатаная проволока от 5 до 10 мм).

Технология монтажа

Сначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.

Далее нужно закрепить с одной стороны трос специальными петлевыми тросовыми зажимами, с другой стороны максимально натянуть, и винтовыми муфтами добрать до состояния струны.

Высота подвеса не должна быть ниже 2,75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:

После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку. Расстояние между бандажом 50-80 см.

Рекомендация из практики

При использовании вязальной проволоки нужно предотвратить врезание жилы в изоляцию, для этого делается прокладка между бандажом и проводом из изоляционного материала. Площадь намотки бандажа должна быть максимально распределена путем укладки 7-10 витков бандажа. При использовании пластиковых хомутов, уточните их эксплуатационные данные. В противном случае зимой в мороз или очень горячее лето, обнаружите рассыпавшиеся хомуты.

При наружной прокладке кабеля по тросу необходимо также защитить линию от воздействия среды на изоляцию, поэтому рекомендуется протянуть ее в гофре, как показано на фото ниже. Это снизит потом затраты на эксплуатацию и восстановление тросовой проводки.

При небольшой протяженности пролета или отсутствии возможности крепления к тросу кабеля на месте установки, существует возможность сборки подвеса на земле. Уже подготовленную конструкцию можно натянуть и прикрепить.

Следуя нашей инструкции вы сможете самостоятельно провести электропроводку к отдельно стоящим строениям на даче. Также рекомендуем просмотреть полезное видео, в котором показывается, как сделать петлю на тросе своими руками:

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выполнить монтаж тросовой электропроводки своими руками. Как вы видите, прокладка кабеля по тросу является достаточно трудоемким мероприятием, однако все же под силу домашнему мастеру!

Будет интересно прочитать:

Оповещение

Установка опор наружного уличного освещения

ООО «АрхиСталь» выполняет любые виды электромонтажных работ, в их числе установка опор освещения. Наличие собственной монтажной организации и налаженная работа с партнерскими подрядными организациями гарантируют строгое соблюдение всех нормативных требований и стандартов качества при установке столбов освещения по СНиП. Штат компании составляют опытные специалисты с высокой квалификацией, их четкая и слаженная деятельность обеспечивает высокое качество и оперативность выполнения электромонтажных работ.

Занимаясь поставкой оборудования, мы предлагаем исключительно качественную продукцию, что подтверждается наличием всех необходимых сертификатов. Цены на установку опор освещения в нашей компании весьма демократичные. Мы предоставляем гарантийное и послегарантийное обслуживание на все виды выполняемых работ, производим ППР (проект производства работ) на объектах, где нами был выполнен монтаж опор освещения.

Проектирование и согласование наружного освещения и электроснабжения

Одно из направлений нашей деятельности – проектирование и монтаж опор наружного освещения и систем электроснабжения. За прошедшие со дня основания компания годы мы спроектировали, смонтировали и ввели в эксплуатацию десятки крупных объектов. Проектная документация в нашей компании разрабатывается согласно действующим нормативным документам и в объемах, необходимых для согласования с надзорными и эксплуатирующими инстанциями. Мы готовы выполнить комплекс работ «под ключ» на объекте любой сложности, как собственными силами, так и с субподрядными организациями, полностью соблюдая всю технологию установки опор освещения согласно СНиП.

Первоначально мы составляем проект наружного освещения, который учитывает различные аспекты: рельеф местности, степень требуемой освещённости, мощность осветительных приборов, протяженность и размер сечения кабелей, число светильников, системы защиты и управления, способ монтажа, способ доставки электроэнергии к приборам освещения воздушный или подземный кабель. Составляется также подробная смета на монтаж опор освещения, учитывающая все виды работ и используемые материалы.

Работы, предваряющие установку опор освещения

Монтаж опор уличного освещения, связанный с укладкой кабеля в землю, требует получения разрешения на земляные работы, чтобы при их проведении не повредить существующие инженерные системы и не допустить нарушения существующих норм. После подготовки траншей, в которых будет проложен кабель, начинается этап подготовки монтажа конструкций. Для этого необходимо выкопать в грунте нишу размерами 50х100 см. По центру выкопанной ямы бурятся отверстия глубиной 0,8-2,0 м. диаметром от 0,6 до 2,0 метр. Ширина отверстий должна превышать ширину основания конструкции. Затем происходит установка опор уличного освещения в эти отверстия, делается опалубка, устанавливается фундамент, заливается бетонное основание.

Технология монтажа опор освещения

Все данные работы должны быть проведены в строгом соответствии Строительным нормам и правилам (СНиП). От выполнения данных норм будет зависеть безопасность и долговечность конструкций. Технология установки металлических опор освещения несколько отличается от монтажа бетонных столбов. В стенках ямы, предназначенной для монтажа металлических опор освещения, конструкция центрируется с использованием нивелира. После её надежной фиксации заливается бетоном сначала пробуренное отверстие, затем основание ямы. Высота заливки составляет 60-200 см, чтобы получить плиту, которая при застывании бетона надежно закрепит столб.

После установки металлических опор освещения начинается прокладка кабеля. Предварительно и по окончании укладки кабеля производится замеры сопротивления изоляции кабеля, что позволяет удостовериться в ее целостности. Лишь после этого можно осуществить подключение опоры освещения.

Стоимость установки опор освещения

На монтаж опор освещения цена устанавливается в соответствии со сложностью производимых работ. В цену входит стоимость кабеля, опор освещения, стоимость установки и всех произведенных работ.

Компания «АрхиСталь» также выполняет:

• демонтаж опор освещения,
• пусконаладочные работы,
• организацию автоматизированных систем управления наружным освещением,
• доставку продукции и другие транспортные услуги.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, на все виды выполняемых работ, смет и ППР (проект производства работ) на объектах, где нами был выполнен монтаж опор освещения, обращайтесь к представителям нашей компании.

Нормативы размещения уличных осветительных приборов

https://youtube.com/watch?v=-xpFoY1K2cg

Ввод кабеля в здание

Ввести в дом кабель можно несколькими способами, но у каждого из них есть свои особенности, так как непосредственно под фундаментом жилого здания вход сделать нельзя, потому что со временем вероятная усадка окажется причиной передавливания: как самой трубы ПНД, так и кабеля.

1. Ввод через ленточное основание. В этом случае в фундаменте просверливают отверстие. Делают это по диагонали вверх. В отверстие вставляют отрезок трубы — стальную гильзу, которую фиксируют раствором. В нее вставляют кабель, затем с обеих сторон трубу изолируют, чтобы обезопасить ее от попадания влаги. Используют ветошь, вымоченную в цементном молочке, монтажную пену и/или цементный раствор. Другой вариант — термоусадочные уплотнители кабельных проходов.
2. Проникновение сквозь стену дома, если фундамент монолитный. В том месте, где кабель подходит к зданию, устанавливают изогнутую трубу, через которую пропускают кабель. Верхний конец ее вводят в стену, используя такую же трубу из металла. Радиус загиба делают плавным, прямого угла быть не должно.
3. В случае свайного фундамента. Это самый простой вариант. Траншею копают прямо до места ввода в дом, потом в полу делают отверстие, затем через него протягивают силовой кабель.

Если небольшая постройка имеет мелкозаглубленный фундамент, есть возможность провести трассу под основанием. В этом случае в роли защиты тоже используют металлическую трубу. Расстояние между ней и нижним краем бетонного основания обязано быть как минимум 60 см, меньшие значения не рассматриваются из-за потенциальной усадки, подвижек грунта.

Кабели, имеющие броню, требуют заземления. Чтобы обеспечить безопасность жильцов, к ней приваривают либо припаивают провод в изоляции, который заводят в щиток (на ноль). Если пренебречь этой операцией, то велика вероятность, что при пробое фазы броня станет главной угрозой. Относительно легким последствием контакта с ней станет электрическая травма, худшим — летальный исход.

Монтаж металлических опор

Монтаж металлических опор освещения всех типов, прямостоечных и фланцевых отличается только объемом работ. Технология монтажа остается одинаковой.

До начала монтажа…

Перед монтажом опор надо разработать проект и согласовать его с местными инстанциями, учитывая в нем:

• Особенности рельефа участка и степень его освещенности;
• Размер потребления электрической энергии прибором;
• Сечение и длину проводов;
• Количество светильников;
• Способ монтажа.

После этого этапа приступают к подготовке траншей для прокладки силового кабеля.

Прокладка силового кабеля

Питание к светильнику подводится подземным или надземным способом. Подземная прокладка кабеля является наиболее распространенной. По нормативам глубина траншеи должна равняться 80 сантиметрам, если кабель прокладывается под газоном и 120 сантиметрам, если прокладка осуществляется под автомобильной дорогой. Под кабелем и над ним необходимо организовывать подсыпку из чистого песка и дополнительно сверху уложить сигнальную ленту во избежание повреждения изоляции и поражения электрическим током.

Установка опор

Под прямостоечные и фланцевые опоры при помощи бура бурятся отверстия, глубиной не менее 120 сантиметров. После установки опор или закладных блоков (фланцевые опоры) они центруются. Это можно сделать при помощи арматуры, вбитой в стенки котлована. После центрирования опор или закладных элементов в пробуренные отверстия заливается бетонная смесь и уплотняется строительным вибратором. К закладным элементам дополнительно крепят стойку на болты.

Крепление кронштейнов

В специальное отверстие внизу опоры заводят силовой кабель и вытягивают его вверх. После этого на вершину опоры при помощи болтов крепятся кронштейны под светильники с заранее выбранным количеством рожков. Светильники подключают и устанавливают в них лампы.

На заключительном этапе проверяют целостность питающего кабеля, правильность подключения светильников, делают заземление металлических опор и тому подобное. Для заземления используют заземляющий трос. Одним концом он крепится к болту заземления, расположенному внизу опоры, куда заводится силовой кабель, вторым – к контуру заземления, чье сопротивление должно быть не менее 40 Ом.